Durante años, Etiopía se ha considerado el referente del café africano. Sus variedades tradicionales de Arábica, patrimonio cultural e importantes volúmenes de exportación consolidaron su posición como líder indiscutible del sector en el continente. Ahora, eso ha cambiado. En un giro silencioso pero formidable, Uganda ha tomado la delantera.

En mayo de 2025, Uganda exportó una cifra récord de 47 606 toneladas de café, lo que le reportó ingresos por un valor de US $243 millones, según datos de la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA por sus siglas en inglés). El país ha mantenido un rendimiento récord, exportando 7,17 millones de sacos por un valor de US $1,97 billones en el último año.

Europa sigue siendo el principal destino de las exportaciones de café de Uganda. Acapara el 67 % del total de los envíos e Italia, por ejemplo, representa el 39 % del volumen. El resto de las exportaciones se reparten entre mercados regionales africanos y la creciente demanda de Asia.

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¿Cómo llegó Uganda a este resultado?

La cifra no solo marca un récord mensual para la nación, sino que rebasa los volúmenes de exportación de Etiopía, que ascendieron a 43 481 toneladas en el mismo periodo del año anterior. Si bien Etiopía aún ostenta una sólida reputación en los mercados de especialidad, la inversión sostenida de Uganda en la mejora de la calidad y la infraestructura de políticas está empezando a dar sus frutos.

“Un importante catalizador fue el programa de replantación de café del Gobierno de 2013, dirigido por la UCDA con el apoyo de la Operación Creación de Riqueza (OWC por sus siglas en inglés) del Ejército Nacional”, afirma Robert Byaruhanga, presidente de la Federación del Café de Uganda. “La iniciativa facilitó la distribución de plántulas de café gratuitas en todo el país. Contó con el respaldo de amplias campañas de sensibilización a través de radio, televisión, podcasts y plataformas digitales. Fundamentalmente, movilizó a instituciones tradicionales como los reinos de Buganda, Ankole, Tooro, Bunyoro y Busoga, así como a organizaciones religiosas con acceso a tierras”.

“Al concluir el programa en 2022, muchas de estas entidades habían asumido el control y continuaban de forma independiente. El alza de los precios mundiales del café entre 2013 y 2024 también desempeñó un papel fundamental. Incentivó a los agricultores al tornar las cosechas más lucrativas y rápidas de vender. Asimismo, el repunte de precios a finales de 2023 y durante 2024 garantizó un ritmo de venta más acelerado para los caficultores”.

En World of Coffee de este año en Ginebra, el estand de Uganda fue uno de los más concurridos. 

Resultados de alto impacto

Según se informa, la Federación del Café de Uganda, el máximo organismo del sector privado del café del país, consiguió un acuerdo de abastecimiento plurianual y de alto valor con Sucafina, uno de los principales comerciantes de café verde del mundo. La empresa hermana de la multinacional, Ugacof/Sucafina Uganda, está optimizando el “potencial de Uganda para la producción de Arábica especial, centrándose en la extensión agrícola y la mejora de las infraestructuras de procesamiento” e invirtiendo en el potencial de exportación del país. Esto da un nuevo impulso a la reciente racha de éxitos de Uganda y a la creciente atención internacional.

El contraste con Etiopía, considerada largamente la potencia cafetera de África, es sorprendente. Si bien la reputación de Etiopía se mantiene sólida, su industria cafetera se ha enfrentado en los últimos años a retos en la cadena de suministro. Por ejemplo, disturbios civiles, disrupciones logísticas, cuellos de botella en las exportaciones y obstáculos burocráticos. Uganda, por el contrario, ha seguido una estrategia estable y orientada al crecimiento, con el apoyo del gobierno y de los actores del sector privado.

¿Y Etiopía?

“Como exportador de café etíope, me gustaría felicitar sinceramente a Uganda y a la Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda por su éxito”, afirma Michael Mamo, director general de Addis Exporter. “Es impresionante ver cómo el café africano recibe atención mundial. El progreso de Uganda demuestra lo que se puede lograr con una inversión centrada en los sistemas, la comercialización y el apoyo a los agricultores”.

“Dicho esto, Etiopía sigue ocupando un lugar especial en el mundo cafetero. Es la cuna del café, con cafés famosos por su calidad, diversidad y patrimonio cultural. Tanto la producción como las exportaciones están aumentando y nuestro fuerte consumo interno refleja la centralidad del café en la vida cotidiana del país”.

“La Autoridad Etíope del Café y el Té está invirtiendo activamente en la formación de los agricultores, la mejora de la calidad y las iniciativas de sostenibilidad. Con un enfoque continuo en la trazabilidad, la innovación, la logística y el marketing, Etiopía está bien posicionada para crecer y mantener su liderazgo en la industria mundial del café”.

Del volumen al valor

El ascenso de Uganda a la cima es el resultado de décadas de esfuerzo. El país es único en África por ser un importante productor de Robusta y un emergente productor de Arábica. Esta versatilidad le ha dado acceso al mercado de productos básicos y al de especialidad. 

Un hito trascendental para el sector cafetero de Uganda tuvo lugar en 1992 con la liberalización de la producción de Robusta. Esa reforma abolió la fijación de precios mínimos obligatorios, la compra centralizada y los gravámenes a la exportación. Como resultado, los agricultores pudieron beneficiarse directamente del aumento de los precios internacionales del café, aunque se volvieron más vulnerables a las fluctuaciones de precios. Pese a estos riesgos, la liberalización del mercado propició un auge en la producción y las exportaciones. Al mismo tiempo, generó nuevos centros de producción, especialmente en Región Central.

La producción de café de Uganda ha crecido de forma constante durante la última década. Pasó de 2,7 millones de sacos de 60 kg de café verde en 2009/10 a 4,7 millones de sacos en 2018. Esto representa aproximadamente el 3 % del comercio mundial de café. 

Según la Organización Internacional del Café, Uganda produjo alrededor de 6,5 millones de sacos de 60 kg de café en 2023/24. Esto lo convirtió en el octavo productor mundial y el segundo de África en ese momento. El gobierno, a través de la UCDA, se ha fijado como objetivo alcanzar 20 millones de sacos de café verde al año para 2030. Esta meta, que parecía ambiciosa, ahora es lograble.

Aunque el Robusta sigue representando más del 80 % de la producción, las exportaciones de Arábica han aumentado de forma constante en volumen y calidad durante la última década, gracias a inversiones específicas y programas de formación para los agricultores.

Una apuesta a largo plazo

“Uganda es uno de los pocos países productores de café que ofrece a los compradores internacionales múltiples opciones. Cafés lavados, naturales y honey, tanto en la categoría Robusta como en Arábica, y a gran escala”, afirma Robert. “La experimentación en las fincas está impulsando la creatividad y las empresas están trayendo a expertos latinoamericanos para sustentar las mejoras de calidad”.

El crecimiento se basa en una planificación política a largo plazo, una gobernanza sólida y una colaboración intersectorial activa. La Política Nacional del Café de 2013 fue una de las primeras en África en formalizar un enfoque intersectorial para el desarrollo de la cadena de valor. Incluía todo, desde servicios de extensión agrícola y agronomía resistente al clima hasta laboratorios de control de calidad, incentivos a la exportación y valor añadido. Daba prioridad a la colaboración entre los ministerios gubernamentales, los actores del sector privado y otras partes interesadas para lograr una producción y comercialización de café sostenible y competitiva, un modelo inspirador para otros países.

“Los avances de Uganda demuestran el poder de la inversión coordinada en toda la cadena de valor. En particular, en lo que se refiere a la calidad, las infraestructuras y el firme respaldo del gobierno”, afirma Michael. “En Etiopía, ya estamos viendo máximos históricos tanto en la producción como en las exportaciones. Para mantener ese impulso, es importante que sigamos reforzando la formación, la trazabilidad, la comercialización y la logística. El éxito de otros es un buen recordatorio de que para aprovechar todo el potencial del café etíope será necesaria una colaboración aún más estrecha entre los sectores público y privado”.

Un crecimiento transversal

Las regiones productoras de Arábica de Uganda, entre las que se incluyen el monte Elgon, las montañas Rwenzori y el Nilo Occidental, se han convertido en orígenes de especialidad creíbles por derecho propio. El país participa activamente en ferias y competencias cafeteras para mostrar las excelentes cualidades de su café. 

Otro factor nada desdeñable en el éxito actual de Uganda es, sencillamente, que los elevados precios del café verde han encarecido los cafés africanos más demandados, como el de Etiopía, a lo que se suman los disturbios civiles y los cuellos de botella logísticos, que han propiciado un alza de precios y demoras en las entregas. Esto ha contribuido a impulsar la demanda de Arábica y Robusta de especialidad procedentes de Uganda, nación que está escalando su producción y tiene capacidad de atender la demanda.

Por último, a diferencia de muchos orígenes africanos que exportan principalmente café verde con poco procesamiento local, Uganda ha avanzado en el valor añadido nacional. El número de tostadores locales, cafeterías y escuelas de formación de baristas ha crecido significativamente. En parte, gracias a las iniciativas de la Federación del Café de Uganda, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del país.

Una nueva era para el liderazgo del café africano

El éxito del café de Uganda no se mide solo en toneladas o acuerdos comerciales. También destaca por sus ideas. El país se está posicionando como líder intelectual en materia de conducta empresarial responsable, cumplimiento medioambiental e innovación en economía circular en el sector cafetero.

En medio del creciente debate en torno a la EUDR y otros requisitos de debida diligencia de los principales mercados importadores, Uganda está liderando el camino en materia de conducta empresarial responsable. Robert confirma que el Plan de Acción Nacional del Grupo de Trabajo de Uganda sobre la EUDR se centra en el cumplimiento y en la creación de sistemas resilientes de rendición de cuentas en el sector cafetero de Uganda, así como en la intención de mantener la soberanía sobre la información de su cadena de suministro. 

“Nuestros esfuerzos por cumplir la EUDR no han estado exentos de dificultades y aún queda camino por recorrer”, afirma Robert. “El proceso de registro de las explotaciones agrícolas y los agricultores avanza rápidamente. También, se está creando un almacén de datos de libre acceso para todos. Uganda siempre ha tenido un entorno propicio para la inversión y una economía de libre mercado. Nuestro entusiasmo por abordar la EUDR y la Directiva sobre la debida diligencia empresarial en materia de sostenibilidad (CS3D) ya se cita como algo muy positivo para las empresas que se están instalando en el parque industrial de Namanve”.

Una inversión que traerá resultados

“El cumplimiento de las antiguas y nuevas normativas es fundamental para mantener el acceso al mercado del 70 % del café y el 97 % del cacao que llegan cada año a los puertos de la UE. Los datos de los que disponemos son un recurso estratégico que mejorará la productividad futura, orientará las inversiones específicas y modernizará la cadena de valor. Ahora es más fácil orientar las estrategias de adaptación al clima y ajustarlas a las condiciones locales. La soberanía de los datos y la cadena de suministro es un objetivo importante para nosotros”.

Uganda también está llevando a cabo proyectos piloto sobre economía circular, como parte de un compromiso más amplio en su Agenda 2023 y su Estrategia de Desarrollo de Crecimiento Verde. Los esfuerzos por cerrar el ciclo del café y otros residuos del sector están llamando la atención internacional, especialmente de los compradores preocupados por la sostenibilidad. Con la llegada de inversiones internacionales y una voz unificada del sector, Uganda está ejecutando una estrategia de crecimiento coordinada que otros países africanos probablemente tratarán de emular.

“Es increíblemente importante que los orígenes africanos del café, como Etiopía, lideren no solo el volumen de exportación. También, la trazabilidad, la sostenibilidad y las prácticas comerciales responsables”, afirma Michael. “Con el enfoque creciente en la ética y la transparencia por parte de la industria mundial del café, ser fuertes en estas áreas ayuda a generar confianza y asociaciones duraderas”.

“Etiopía tiene una historia diferente a cualquier otra. Desde nuestra amplia gama de variedades hasta el papel central que desempeñan los pequeños agricultores en la cadena de suministro. Al seguir invirtiendo en el cumplimiento normativo y la innovación, no solo estamos preservando ese legado. Estamos construyendo un futuro más resiliente y competitivo para el café etíope en la escena mundial”.

Conclusiones finales

Para los compradores de todo el mundo, el auge de Uganda significa una cartera de orígenes más amplia y nuevas opciones de abastecimiento. En una era de perturbaciones climáticas y fragilidad de la cadena de suministro, contar con un proveedor fiable con disponibilidad durante todo el año, y con una diversidad de perfiles de taza, resulta cada vez más atractivo.

También, obliga a replantearse suposiciones bien arraigadas. Bien puede Etiopía seguir ostentando la romántica corona del café africano, que Uganda es quien lidera ahora, al menos por el momento, en cifras concretas y en previsión estratégica. Para Ruanda, Kenia y Tanzania, importantes orígenes de café, el ascenso de Uganda probablemente impulse las inversiones en infraestructura y gobernanza, o correrán el riesgo de perder cuota de mercado.

Para Uganda, el café no es solo una exportación. Es una estrategia económica. Dado que los medios de vida rurales, la creación de empleo y la resiliencia climática están vinculados al sector, el gobierno está apostando claramente por el café para impulsar el crecimiento y, hasta ahora, la apuesta está dando sus frutos.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en inglés en Coffee Intelligence

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Sri Lanka está asociada a la producción de té. En gran medida, impulsada por décadas de inversiones y políticas gubernamentales dirigidas a las infraestructuras y desarrollo del sector.

En las últimas dos décadas, el café de Sri Lanka ha experimentado una importante recuperación. La historia del país como productor de café, sus favorables condiciones geográficas y las tierras altas centrales han sentado las bases para el resurgimiento del cultivo de Arábica.

Pese a que los volúmenes actuales de producción y exportación son bajos, existe un potencial considerable de crecimiento. Al comienzo de esta década, había 4690 hectáreas dedicadas a la producción de café. Aunque se espera que esta cifra aumente a 5763 hectáreas para 2025.

Market Development Facility (MDF) colabora estrechamente con la industria cafetera de Sri Lanka desde 2017, facilitando oportunidades de crecimiento y apoyando su desarrollo.

Financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, MDF es una iniciativa multinacional que promueve el desarrollo económico sostenible en toda la región del Pacífico, incluido Sri Lanka. MDF estima que la producción de café en el país tiene potencial para multiplicarse en los próximos años.

A medida que florece la producción del café de especialidad en el país, empieza a arraigar una cultura local del café. Para promover el interés colectivo de las partes que trabajan en el desarrollo del sector, en 2021 se creó la Asociación del Café de Lanka (LCA por sus siglas en inglés). El sector, en colaboración con la LCA, celebró su primer festival nacional del café en 2022.

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Sri Lanka se centra en la calidad

La geografía montañosa y el clima cálido de Sri Lanka crean el paisaje ideal para el cultivo de Arábica. Esta es una de las razones por las que la vuelta del país a la producción de café se centra en la calidad y se dirige al mercado de especialidad.

Kushan Indika Samararatne es el director general de Colombo Coffee Company. Él describe el perfil de sabor del café de Sri Lanka como “afrutado y especiado”, conseguido mediante métodos de procesamiento húmedos y secos.

Dadas las ventajosas condiciones para el cultivo de Arábica en Sri Lanka, algunos creen que la estrategia de promoción de su café debería dar prioridad a los productos de origen único. La mayor parte de la producción de Arábica tiene lugar a 1000 m s.n.m. o más, utilizando prácticas agrícolas tradicionales con el mínimo posible de fertilizantes químicos, condiciones perfectas para desarrollar un nicho de producto de origen único.

“Sri Lanka es un productor de bajo volumen de Arábica de especialidad y alta calidad, con perfiles de sabor únicos”, afirma Rinosh Nasar, fundador y consejero delegado de Soul Coffee Company. “Es vital proteger su singularidad y su propuesta de valor exportándolo como origen único y no en mezclas”.

Algunas dificultades a enfrentar

El enfoque centenario de Sri Lanka en el té ha hecho que se pasen por alto algunos avances vitales en la industria cafetera. Por eso, ciertos aspectos relacionados con la calidad y el procesamiento requieren una mejora estructural y sistémica.

Según Kushan, los esfuerzos por mejorar la calidad deben adoptar un “enfoque polifacético que incluya la introducción de las mejores prácticas en el sector, la conciencia sobre los beneficios económicos del cumplimiento de buenas prácticas, la mejora del intercambio de conocimientos y la inversión en infraestructuras y equipos”. 

Para lograrlo, es crucial educar a los agricultores sobre los beneficios financieros de producir café de calidad. “Cumpliendo buenas prácticas, los agricultores pueden producir un café de mayor calidad con la capacidad de alcanzar precios superiores. Esto se traduce en una mayor rentabilidad”, afirma Kushan.

Es igualmente importante centrarse en el desarrollo de la infraestructura de procesamiento. Las inversiones deben dar prioridad al equipamiento de los centros de procesamiento con maquinaria adecuada para despulpar, fermentar, secar y clasificar, adaptándose al mismo tiempo a las condiciones climáticas locales.

Los pequeños propietarios son clave

Según MDF, hay oportunidades de inversión en el café de Sri Lanka en cuatro áreas clave. 

• Expansión de las fincas de café. Dadas las condiciones climáticas ideales, existe una oportunidad única para convertir fincas de té abandonadas en cafetales
• Ampliación de las redes de los pequeños agricultores. Esto es crucial para el crecimiento del sector
• Mejora en el procesamiento del café. Si los agricultores venden cerezas rojas en lugar de granos verdes, los procesadores se beneficiarán de la uniformidad, lo que contribuirá a un mayor control de calidad
• Introducción y mejora de los programas de formación de baristas. Los baristas de Sri Lanka necesitan formarse y perfeccionar habilidades para llevar el café de especialidad del país al escenario mundial mediante la participación en competencias internacionales

Para seguir apoyando al sector, MDF ha elaborado una guía para posibles inversores, centrada en la necesidad de mejorar la calidad y uniformidad de la producción de café. Aunque esto podría ser difícil de gestionar. Alrededor del 80 % del café que se obtiene en el país procede de pequeños agricultores repartidos por todo el territorio. Esto convierte cualquier iniciativa centralizada en un reto a enfrentar.

Por lo tanto, una iniciativa a escala industrial debe desarrollarse para incluir a estos caficultores. No solo para evitar que alguno quede atrás, sino para mejorar el sector cafetero del país.

Conclusiones finales

Aprendiendo de los errores cometidos por la industria cafetera mundial en los últimos 20 años, Sri Lanka tiene la oportunidad de desarrollar programas e infraestructuras, a la vez que sitúa a los pequeños agricultores en el centro del desarrollo del sector.

En definitiva, Sri Lanka podría tener un potencial real como origen de café, con inversiones privadas que apoyen un enfoque centrado en el aumento de la calidad. Al mismo tiempo, la menor infraestructura y tradición existentes en torno a la producción de café podrían ayudar a Sri Lanka a empezar de cero, sin verse atada por los problemas históricos que obstaculizan a tantos otros países productores en la actualidad.

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Créditos de las imágenes: Market Development Facility, Upcountry Brothers. 

Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

Nota editorial: este artículo fue publicado originalmente en inglés en Coffee Intelligence

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Aunque la actividad cafetalera en el país ha ido en descenso en los últimos años, no deja de ser una fuente económica importante para varios actores de la cadena de valor. Además, gran parte del cultivo de café en Ecuador se realiza bajo sistemas agroforestales que contribuyen a la conservación de la fauna y la flora nativa, un enfoque que gana cada vez más importancia en los mercados internacionales. 

Recientemente, publicamos un artículo sobre algunas zonas productoras del país: Guayas, Manabí, Pichincha y Loja. En esta oportunidad, profundizaremos en las provincias de: Imbabura, El Oro, Azuay y Chimborazo. 

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Provincia de Imbabura 

Ubicada al norte de Ecuador, su café se desarrolla entre los 1200 y 2300 m s. n. m. Aquí hay un aproximado de 500 productores que cultivan, sobre todo, en parcelas familiares.

El volumen de producción es de 5000 quintales anuales y predominan las variedades como Bourbon, Typica, Caturra y Castillo. Los cafés de Imbabura son reconocidos por poseer una acidez brillante y bien definida, con notas cítricas a limón y naranja.

Entre los aspectos más innovadores de su producción está la adopción de procesos de fermentación controlada, como los anaeróbicas, que pueden durar hasta 150 horas y que dan como resultado una taza con mayor complejidad y notas frutales intensas. 

Mario Andrade es productor de café, Q Grader y jefe de control de calidad en Habitat Forest Coffee. Él menciona que “la producción de café en Imbabura combina tradición y ciencia, con un enfoque en maximizar la calidad del grano”. 

Entre las problemáticas que actualmente enfrentan los caficultores de esta provincia está la variabilidad climática, el acceso limitado a recursos tecnológicos avanzados y los impactos de la implementación de la minería de oro y cobre más grande de Sudamérica.

Sobre esto último, Mario comenta que aunque representa una oportunidad económica, los impactos negativos en el medioambiente y las poblaciones locales son motivo de preocupación. “La comunidad cafetalera deberá buscar soluciones innovadoras y colaborativas para mitigar esos impactos y asegurar la viabilidad a largo plazo de su industria”, dice. 

Asimismo, indica que el potencial de crecimiento de la caficultura en Imbabura es notablemente amplio debido a una combinación de factores geográficos, climáticos, sociales y económicos. 

Provincia de El Oro

Las condiciones geográficas y los microclimas de esta zona favorecen el cultivo de Arábica y Robusta. Los pisos climáticos para el cultivo se desarrollan desde 50 hasta 1800 m s.n.m.

Los cafés de altura son producidos en diferentes cantones de la provincia y se destacan por ser achocolatados y ligeramente florales, con sabores cítricos como naranja y toronja roja, acidez cítrica tenue y cuerpo jugoso y equilibrado.

Por falta de datos actualizados se desconoce el número exacto de productores y hectáreas dedicadas al cultivo de café en la actualidad. A pesar de eso, se estima que son unos 1600 agricultores. 

Marcelo Ríos, productor y fundador de la empresa AGROKUNA S.A.S., comenta que aquí hay muchos productores rompiendo paradigmas para mejorar sus cultivos y obtener cosechas más productivas. Por ejemplo, están: 

• Implementando buenas prácticas agrícolas
• Introduciendo nuevas variedades
• Aplicando podas adecuadas
• Optimizando procesos para el reciclaje de agua

Asimismo, señala que los caficultores producen café natural, lavado y honey, con manejo de fermentaciones controladas para ofrecer cafés diferenciados.

Se estima que el 95 % de la producción de El Oro está destinada a la demanda de la agroindustria nacional. Esto se basa en una cadena de intermediación comercial con pagos que solo llegan a cubrir los costos de producción.

Entre los retos que enfrentan los productores se encuentra el relevo generacional. “La edad promedio de los actuales caficultores se encuentra entre 45 y 64 años. Es decir, el 45,5 %”.

La actual situación de inseguridad del país, la falta de control de contrabando de cafés que llegan desde Perú y la deficiencia en la transferencia de conocimiento también forman parte de las dificultades.

Marcelo cree que en los próximos dos a tres años se verá un desarrollo en la provincia por la intención de fortalecimiento del sector de algunas autoridades gubernamentales.

Provincia de Azuay

Ubicada al sur del país, esta provincia cuenta con un suelo privilegiado para el cultivo del café. El microclima particular, caracterizado por una combinación de temperaturas moderadas y variaciones controladas de humedad, favorece el crecimiento y desarrollo de los granos.

Aquí se cultiva entre 1600 y 1700 m s.n.m. y ofrecen perfiles afrutados, dulces y equilibrados. Sabores frutales, que pueden incluir notas cítricas o de frutas tropicales, se complementan con una dulzura natural y una acidez controlada.

Según cifras de 2021 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la producción de café en esta zona es de 300 quintales al año.

Ana Crespo, copropietarias de la Hacienda Pillcocaja, señala que “en la provincia de Azuay el cultivo de café es limitado. Esto se debe a las condiciones específicas requeridas para su producción. Somos pocos caficultores, lo que refleja el carácter selecto y reducido de la producción en esta región”.

A causa del pequeño número de agricultores y de la alta calidad del café, aproximadamente el 90 % de la producción está destinada a la exportación. En el mercado local, el café va a ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, donde la cultura del café de especialidad está más desarrollada.

Ana señala que uno de los principales desafíos que enfrentan los caficultores es la falta de mano de obra especializada. “Al no haber una tradición cafetalera fuerte es difícil encontrar trabajadores con experiencia en el cultivo y la cosecha de café. Esto se agrava por la constante migración laboral de quienes sí poseen el conocimiento necesario, lo que reduce aún más la disponibilidad de trabajadores”.

El clima particular de esta zona también está dentro de los desafíos. “Las variaciones constantes en la humedad y la exposición al sol pueden afectar la calidad y requieren ajustes continuos de los productores”, afirma.

Provincia de Chimborazo

Conocida como la provincia de las altas cumbres, el café en esta zona se cultiva desde los 1600 hasta los 2000 m s.n.m,. con temperaturas entre 18 y 30 °C.

El número de productores dedicados al cultivo de café es muy reducido y se inclinan por el proceso lavado y honey con fermentaciones anaeróbicas de hasta 14 días. Sus cafés se destacan por ser frutales y de cuerpo balanceado.

La variedad que más se produce es Sidra, por ser la más pedida en el extranjero y por la obtención de mayor puntaje. También, se cultiva Typica Mejorado, Pacamara y Caturra.

Se estima que para 2024 el volumen de producción en este territorio llegue a 400 quintales de café verde.

Enrique Merino, colaborador de la empresa Lugmapata S.A., menciona que hace aproximadamente 60 años el cantón Pallatanga era considerado como una de las principales zonas de producción de café en Ecuador. Por eso, conformaron una asociación para impulsar a los agricultores con entrega de plantas y asesorías.

El 95 % de la producción de café de Chimborazo está destinada a la exportación y el 5 % al mercado nacional.

“La falta de ayuda de las autoridades”, señala Enrique, es una de las principales dificultades que enfrentan los caficultores en esta provincia. Él añade que la prefectura anterior entregaba plantas de café pero con las nuevas autoridades, lamentablemente, esto no ha continuado.

Asimismo, indica que las carreteras de acceso en mal estado son otra de las problemáticas que no tienen apoyo gubernamental.

Conclusiones finales

Ecuador es uno de los pocos países que puede producir café en casi toda su geografía, lo que le da una oportunidad de desarrollo significativa. Adicionalmente, los múltiples climas y características geográficas permiten producir cafés con múltiples perfiles. 

Para aprovechar este potencial, sin duda, es necesaria la acción gubernamental para que los caficultores no estén a la deriva y tengan mayores recursos y herramientas para enfrentar las múltiples problemáticas coyunturales. 

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Créditos de las imágenes: Ana Crespo, Mario Andrade. 

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La producción de café en Honduras

Con el 70 % del café cultivado en pequeñas fincas de menos de cinco hectáreas, la caficultura es intensiva en mano de obra y crucial para los pequeños agricultores. En el país, las mujeres representan el 50 % de la fuerza laboral.

Como el quinto mayor productor de café del mundo, Honduras contribuye con el 5% del suministro global de café y ocupa el sexto lugar en exportaciones mundiales.

“Todo el café de Honduras se recolecta y procesa de forma similar. IHCAFE ha nombrado seis regiones diferentes en todo el país, que tienen diferencias entre sí. Las alturas cambian, su clima, los meses de cosecha, pero la mayor diferencia puede ser notada en el perfil de taza”, dicen las representantes de Amprocal.

Basilio está de acuerdo y explica que cada región tiene sus perfiles. Por ejemplo, en Occidente es un poco más achocolatado y en El Paraíso se siente bastante floral y con cítricos.

Según datos recopilados por el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras, hasta octubre de 2023 se exportaron 7,1 millones de quintales de café, el 99,9 % en verde.

Este valor representa un aumento del 11, 9 % en comparación con los 6,4 millones exportados en 2022. En total, 61 países importaron café hondureño en este periodo y los principales fueron: Estados Unidos (29,5 %), Alemania (20,3 %) y Bélgica (10 %). 

En promedio, anualmente se producen siete millones de quintales de café. La gran mayoría se destina a la exportación y alrededor de 500 00 quintales al consumo interno.

Comayagua

La región de Comayagua está ubicada en el centro de Honduras, a 80 km al noroeste de Tegucigalpa, y se encuentra a 594 m s.n.m. Rodeada por un sistema montañoso, disfruta de una posición geográfica privilegiada que favorece la agricultura.

El café de Comayagua se distingue por sus fragancias frutales y dulces, acidez viva y brillante, cuerpo aterciopelado con sabores cítricos y un regusto persistente. Las variedades cultivadas en esta región son: 

• Bourbon
• Catuaí
• Lempira
• Pacas

“Debido a la epidemia de roya que afectó drásticamente en 2012 se reemplazaron variedades como Catuaí, Caturra y Bourbon por variedades como Lempira e IHCAFE 90; sin embargo, ahora se están retomando aquellas variedades”, dice Delber.

La región de Comayagua cuenta con 12 146 productores que cultivan un área total de 68 958 hectáreas. De ellas, 66 121 hectáreas están en producción activa, mientras que 2836 están en plantación. 

Los productores de esta región se benefician de un clima propicio y prácticas agrícolas avanzadas, logrando una productividad promedio de 17,34 quintales por hectárea.

En Comayagua la producción de café se beneficia de modernas instalaciones de riego y técnicas agronómicas que optimizan el rendimiento y la calidad del café. Los procesos de beneficio húmedo son comunes, lo que permite a los productores resaltar las características intrínsecas de sus granos. Además, la región cuenta con infraestructura adecuada para el transporte y la exportación, lo que facilita la comercialización del café.

El café en Comayagua no solo es un motor económico vital para la región, sino que mejora la calidad de vida de las comunidades locales. Las iniciativas y el desarrollo de infraestructuras ha permitido a los productores locales mejorar sus prácticas y acceder a mercados internacionales, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo rural.

Copán

La región de Copán está situada en el occidente de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. El valle fértil de Copán, ubicado entre 1000 y 1700 m s.n.m, ofrece condiciones óptimas para el cultivo de café, con suelos volcánicos ricos y una variedad de microclimas.

Aunque las variedades cultivadas en Copán son las mismas que en Comayagua, su café se caracteriza por tener un perfil en taza que incluye un aroma dulce, sabor a chocolate, cuerpo cremoso y balanceado, y un regusto dulce. Estas características únicas son resultado de las condiciones geográficas y climáticas de la región. 

En Copán, el café se cultiva en un área total de 54 041 hectáreas. De ellas, 51 131 están actualmente en producción y 2910 en plantación. Además, cuenta con 6915 productores y una productividad de 21,26 quintales por hectárea.

La región ha sido galardonada en varias ocasiones en competiciones como Taza de Excelencia. De hecho, fincas de esta región, como Finca Santa Elena y San Rafael, han sido reconocidas por producir algunos de los mejores cafés del mundo.

Este posicionamiento como un origen hondureño de alta calidad no se limita a las competencias, de hecho, en una reciente encuesta realizada por PDG Español, el 64 % de los entrevistados afirmó que la región de Copán es la mas destacada del país, seguida por Comayagua con solo 21 %.

Por otra parte, iniciativas como la Ruta del Café de Copán promueven el turismo y la sostenibilidad, permitiendo a los visitantes experimentar de primera mano el proceso de cultivo y producción del café mientras apoyan a los productores locales.

El Paraíso

La región de El Paraíso está ubicada en el sur de Honduras, abarcando los departamentos de El Paraíso, Choluteca y parte de Francisco Morazán. La producción de café ha sido una actividad económica fundamental, influenciando su desarrollo y crecimiento a lo largo de los años. “La región de El Paraíso se ha caracterizado por ser la mayor productora”, señala Basilio.

Las variedades de café cultivadas en esta región incluyen Catuaí, Caturra, Pacas, Parainema y Lempira. En términos generales, tienen perfiles en taza dulces, cítricos y suaves.

La región cuenta con 15 085 productores que cultivan un área total de 71 557 hectáreas. 63 933 están en producción activa y 7623 en plantación. Sus caficultores alcanzan una productividad promedio de 13,76 quintales por hectárea.

En El Paraíso la producción de café se caracteriza por el uso de técnicas de cultivo sostenibles y prácticas de beneficio que resaltan las características naturales del grano. Los procesos de beneficio húmedo y seco son comunes, permitiendo a los productores adaptarse a las condiciones específicas de cada cosecha.

Las iniciativas de capacitación y desarrollo tecnológico han permitido a los productores locales mejorar sus prácticas y acceder a mercados internacionales, contribuyendo al crecimiento y la estabilidad económica de la región.

Los retos que debe enfrentar la caficultura hondureña 

Honduras ha experimentado un notable crecimiento en su producción interna de café en los últimos años; sin embargo, este progreso no ha eliminado los retos significativos que enfrenta el sector. 

“Uno de los principales retos que presentan los caficultores, no solo en Honduras sino en muchos países de Latinoamérica, es la mano de obra. Muchos de nuestros jóvenes están buscando oportunidades fuera de nuestro país”, cuenta Nicolle.

Otro reto crucial son los altos costos de producción y las dificultades en la comercialización del café. Además, igual que en muchos países productores, a pesar de las mejoras en la infraestructura vial que han facilitado la conexión entre regiones, la lejanía de las fincas con los centros urbanos sigue impactando negativamente la eficiencia y rentabilidad del sector.

Honduras, igual que otros orígenes latinoamericanos de café, tiene el potencial de fortalecer su presencia en el mercado al trabajar en asociatividad y promover prácticas sostenibles que respondan a las coyunturas locales y mundiales. 

“Como productores de café, sabemos y conocemos el potencial de nuestro producto. Nuestra mayor oportunidad de crecimiento está en la calidad. Cada vez más unimos fuerzas para crear reconocimiento y poner en alto el nombre de nuestro país”, concluye Nicolle.

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Créditos de las imágenes: Amprocal. 

PDG Español

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Lastimosamente, con el pasar de los años, la producción de café en el país ha ido disminuyendo por distintos factores y en la actualidad hay un déficit para el consumo interno. A pesar de eso, en cuanto a calidad, es un origen que ha ido ganando visibilidad. 

Este cultivo se da en 23 de las 24 provincias del país, cada una con características particulares y sus propios desafíos. En este artículo, conoceremos un poco más sobre cuatro de ellas: Guayas, Manabí, Pichincha y Loja. 

En una reciente encuesta realizada por PDG Español, el 70 % de las personas afirmó que, de estas cuatro provincias, la que más se destaca por la calidad de su café es Loja, seguida de Pichincha y Guayas con 11 % cada una. Finalmente, solo el 4 % de los encuestados considera que Manabí es la zona más reconocida en este aspecto. 

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Provincia del Guayas

Esta provincia de la costa ecuatoriana es conocida por producir Robusta. La gran mayoría de sus caficultores son pequeños productores y, por falta de infraestructura, se inclinan por el proceso natural.

Desafortunadamente, ante la ausencia de un censo cafetero, hoy en día se desconoce el número exacto de caficultores y los volúmenes de producción que manejan en esta zona.

Joseph Massoud, presidente de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café, señala que aunque actualmente se produce poco café, la provincia tiene un gran potencial para los Robustas finos. 

“El éxito en el Robusta es la calidad de la poscosecha. El Robusta honey según mi experiencia, ha sido un éxito”, explica. 

Frente a los retos que enfrentan los productores en Guayas, se destaca la falta de apoyo gubernamental para el desarrollo de variedades como Conilon o Robusta de alto rendimiento. En consecuencia, es difícil que los caficultores locales puedan competir con otros países productores de la región. 

Por otra parte, al existir un déficit de producción en el país, el mercado interno es el que mejor oferta. De hecho, la industria de café soluble a nivel nacional demanda entre dos y tres millones de sacos de 60 kg al año. 

En contraste, la provincia del Guayas solo puede producir entre 500 hasta un millón de sacos de 60 kg al año. En ese contexto, Joseph afirma que “no hay ningún potencial de crecimiento si no hay propagación de material genético de alto rendimiento”. 

Provincia de Manabí

Manabí era una de las provincias de Ecuador que más café producía pero, con los años, la cantidad ha disminuído. Actualmente, se estima que en este territorio hay unas 30 000 hectáreas en las que se cultiva café a menos de 800 m s.n.m, con un número de productores entre 28 000 y 30 000, y volúmenes entre 50 000 a 55 000 quintales por año.

En esta zona se produce café de la especie Arábica y variedades como Típica, Caturra, Bourbon, Sarchimor 1669 y otras que fueron importadas de Brasil. Por la altitud, sus cafés se caracterizan por tener sabores suaves y una acidez regular. 

Rubén Alcívar, investigador y director de desarrollo de tecnología en el Centro Experimental de Café Askley Delgado, señala que en el inicio del boom cafetero en la provincia se producía café lavado pero, en los últimos 15-20 años, los caficultores se han inclinado más por el método natural.

En cuanto a los desafíos que enfrenta la caficultura en esta zona, Rubén destaca que los agricultores “tienen que recibir más información y extensión. Eso debe darlo el estado porque difícilmente un caficultor puede contratar una asistencia técnica”. También, señala que es necesario posibilitar el acceso a créditos estatales con tasas de interés justas.  

Otra problemática a la que se enfrentan los productores es la comercialización. En este sentido, Rubén explica que el gobierno tiene que regular, controlar e incentivar a los mercados internacionales para que los productores tengan la oportunidad de establecer relaciones comerciales directas con compradores extranjeros.

Hoy en día, una vez que el café manabita llega a los comerciantes de Jipijapa se traslada a la ciudad de Guayaquil para ser comprado por las grandes corporaciones que se encargan de exportarlo.

Finalmente, Rubén enfatiza que el potencial que tiene Manabí para producir café es muy alto, por el tipo de clima y suelo. Para eso, es importante que haya una inyección económica gubernamental y se ofrezca el apoyo necesario, desde diversos frentes. 

Provincia de Pichincha

El cultivo de café en esta provincia se desarrolla, aproximadamente, entre 1000-1600 m s.n.m. con temperaturas que oscilan entre 18-20 °C pero que pueden llegar hasta 32 °C. En general, sus cafés se destacan por ser florales y frutales.

Igual que en Guayas, por falta de datos actualizados, se desconoce el número de productores y hectáreas dedicadas al cultivo de café en Pichincha.

Henrry Gaibor, propietario de Finca Maputo, dice que la mayor parte de la producción de café en la provincia son cafés lavados, aunque esto ha ido cambiando y mejorando. Destaca, a su vez, que hoy por hoy el 80 % de su producción se destina al mercado internacional y solo el 20% al local. 

Él cuenta que el mayor reto que enfrentan los caficultores de este territorio es el económico. “La mayor parte son pequeños productores y, por ende, sus ingresos no son mayores”. En consecuencia, no pueden cubrir los costos de fertilización o de mano de obra ya que en Pichincha es más elevado en comparación con otras zonas del país. 

Como otras de las problemáticas para el desarrollo de la caficultura en esta provincia, Henrry destaca la especulación y la falta de asociatividad. “Aunque sea difícil de comprender que los caficultores no quieran asociarse, es lo que pasa en Pichincha y a nivel nacional, resultando en un escaso crecimiento de la caficultura ecuatoriana”.

“Se conoce que la asociatividad es la que da rendimientos y dentro de los países en los que he estado ha dado resultados, pero aquí es muy difícil”, resalta. 

Provincia de Loja

Loja es una de las zonas más valoradas y reconocidas a nivel nacional e internacional por la calidad del café que produce. Ubicada al sur de Ecuador, esta provincia cuenta con condiciones climáticas especiales al estar atravesada por la cordillera de los Andes.

De los 16 cantones de Loja, 15 se dedican al cultivo de café. Alrededor de 8000 caficultores están activos y el 61 % corresponde a mano de obra familiar con una superficie menor a cinco hectáreas.

Entre las variedades que se producen en esta zona, potenciadas a través de procesos experimentales que aportan un perfil de taza particular, están:

• Sidra
• Típica Mejorada
• Geisha
• Caturra
• San Salvador
• Pacamara

El café lojano se caracteriza por ser jugoso y de acidez cítrica, con notas a frutos amarillos, frutos rojos, azúcar morena, panela, bayas, té, cacao y chocolate negro.

Diana Vélez, presidenta de la Asociación de Cafés Especiales de Ecuador, productora de café y CEO de Yambamine Specialty Coffee, dice que “las condiciones agroclimáticas, los sistemas de producción y los procesos particulares de manejo del cultivo, cosecha y poscosecha otorgan reconocimientos valiosos para el café de esta zona del país”.

Asimismo, explica que el café producido en Loja ha logrado marcar la diferencia gracias a la capacitación y tecnificación de los productores. 

Radicalmente opuesto al caso de Pichincha, el 80 % del café lojano se consume en el mercado local y el 20 % se destina al mercado extranjero. 

Dificultades que enfrentan sus caficultores

Los precios volátiles del café y costos de producción forman parte de los desafíos que enfrentan los caficultores de la zona. Los insumos agrícolas, la mano de obra, los equipos y la tecnología pueden llegar a tener costos elevados. Sobre todo, para los caficultores en zonas en las que los márgenes de ganancia son más bajos.

Además, “la falta de acceso a canales de comercialización efectivos puede limitar sus oportunidades de venta y reducir sus ingresos”, dice Diana. 

Otra problemática, presente no solo en Ecuador sino en casi todos los países productores, es que “los caficultores pueden enfrentar presiones para cambiar a otros cultivos agrícolas que sean más rentables o que requieran menos mano de obra”.

Conclusiones finales

Aunque la calidad del café ecuatoriano se encuentra a la altura de los mejores del mundo, las condiciones climáticas adversas, los problemas de infraestructura, la falta de tecnología para producción y poscosecha, y la dificultad para acceder a créditos y financiamiento limita la capacidad de los productores para invertir en mejoras y expansión. Esto impacta directamente en la producción y crea una situación compleja para el sector cafetalero nacional.

El desarrollo de este eslabón requiere de inversión, asociatividad y políticas públicas para que los caficultores puedan producir café en condiciones adecuadas y con pagos justos. De esta forma, Ecuador podría ser nuevamente una potencia en café como otros países de América Latina. 

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Crédito de las fotos: Diana Vélez, Henrry Gaibor, Joseph Massoud, Rubén Alcívar.

PDG Español

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Tras años de dominio colonial y varios huracanes devastadores, la producción de café en la isla decayó significativamente. Aunque en los últimos años ha habido una especie de resurgimiento, especialmente en el cultivo de cafés de mayor calidad.

En agosto de 2023, un café puertorriqueño recibió 92 puntos en Coffee Review, la puntuación más alta jamás otorgada a un café puertorriqueño en el sitio web. Este hito marca un momento trascendental para el sector cafetero de la isla y es un indicador de que la calidad va mejorando.

¿Podría Puerto Rico llegar a destacar más como productor de café de especialidad? Para averiguarlo, hablé con Domenico Celli Borrero, fundador de Forgotten Forest, y con Eduardo Trabada, cofundador de Baraka Coffee. Sigue leyendo y conoce lo que me contaron.

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Comprender las complejidades históricas del sector cafetero de Puerto Rico 

Igual que muchos otros países productores, el café fue introducido en Puerto Rico mientras estaba bajo dominio colonial. En 1736, las autoridades coloniales españolas llevaron el café a la isla para cultivo comercial menor. Durante este tiempo, la mayor parte del café cultivado en Puerto Rico se consumía localmente.

A finales del siglo XIX, la producción en Puerto Rico había experimentado un gran auge. En su apogeo, la isla producía más de 13,6 millones de kg de café verde al año. 

Para 1898, Estados Unidos anexó la isla del dominio colonial español y la producción de café se detuvo. En cambio, a los agricultores se les incentivó a plantar otros cultivos comerciales como caña de azúcar y piña.

Domenico es el fundador de Forgotten Forest, una finca cafetalera única en la cordillera central de Puerto Rico. Él explica cómo el gobierno de Estados Unidos influyó en el sector cafetero de la isla. 

“A partir de la década de 1950, hubo un esfuerzo concertado para cambiar rápidamente la estructura social y económica de Puerto Rico y crear una economía más modernizada”, explica. “A menudo se llevó a cabo descuidando la agricultura local sostenible y muchas veces oponiéndose directamente a la misma”.

Desde entonces, el sector cafetero de la isla no se ha recuperado completamente. A pesar de los esfuerzos concentrados de los agricultores locales para aumentar la producción en la década de 1980, los períodos de agitación económica y los desastres naturales (incluido el huracán Georges) han tenido consecuencias devastadoras.

Un sector cafetalero aún en recuperación

Según Domenico, desde la década de 1990, más de 10 000 agricultores puertorriqueños han abandonado la producción de café en busca de cultivos comerciales más rentables.

En la década de 2010, la producción de la isla alcanzó un mínimo histórico y se exportaba muy poco. Lamentablemente, en 2017, los huracanes Irma y María azotaron Puerto Rico y se cree que hasta el 90 % de las plantas de café fueron destruidas.

En otro giro devastador de los acontecimientos, la isla fue azotada por el huracán Isaías en 2020, que también afectó gravemente a su sector cafetalero. Hoy en día, se estima que hay alrededor de 4000 caficultores en Puerto Rico que producen colectivamente 1,4 millones de kg de café verde cada año. 

“Sobre el papel, se podría decir que la agricultura puertorriqueña, y la producción de café en particular, está al borde de la extinción”, dice Domenico. 

Además, los efectos persistentes de la colonización y el estricto control del mercado hacen que los precios del café se mantengan bajos, lo que desincentiva aún más a los agricultores a invertir en el cultivo de café de alta calidad.

“La mayoría de los recolectores piensan que estamos locos cuando les pedimos que solo cosechen café maduro”, agrega. “La mayoría contestan que es imposible”.

La industria cafetalera puertorriqueña en la actualidad 

Aunque la producción de Robusta en Puerto Rico aumentó ligeramente en la década de 1970, la mayor parte del café cultivado en la isla es Arábica. Algunos agricultores también cultivan pequeños volúmenes de Excelsa y Liberica.

La Cordillera Central es la principal región productora debido a sus óptimas condiciones climáticas. Además, los diferentes microclimas de la cordillera producen distintos perfiles de sabor que son únicos según los terrenos. 

La mayoría de los productores utilizan métodos de procesamiento lavados porque el clima tropical de Puerto Rico puede dificultar el procesamiento natural y honey.

Además de ser una región productora, la isla también consume abundante café. “Bebemos alrededor de 13,60 millones de kg de café cada año”, dice Domenico. “De ellas, entre 10 y 12 millones se importan de México y República Dominicana”.

Esto es comprensible dado que los volúmenes de producción han caído drásticamente en las últimas décadas; sin embargo, hay regulaciones estrictas en cuanto a la importación de café a Puerto Rico. 

Como parte de una relación bastante controvertida debido a una historia compleja entre Estados Unidos y Puerto Rico, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura de Puerto Rico (PRDA por sus siglas en inglés) son las únicas entidades que pueden importar legalmente café verde a la isla. 

A su vez, la mayor parte del café verde se vende a tostadores más grandes, incluidos Puerto Rico Coffee Roasters, propiedad de Coca-Cola. Esto monopoliza el mercado, lo que dificulta que los tostadores más pequeños se establezcan. 

Además, algunos tostadores más grandes tienden a mezclar café puertorriqueño con granos importados de menor calidad. “La mayoría de los consumidores en Puerto Rico no saben que probablemente nunca hayan probado café 100 % puertorriqueño”, explica Domenico. “Es un motivo de orgullo para la gente pero muchos desconocen que la isla ya no produce tanto café”.

Aumento de las importaciones, disminución de las exportaciones

Eduardo es cofundador de Baraka Coffee, un tostador de café de especialidad pionero en Puerto Rico.

Él dice que hoy en día se exporta solo entre el 8 y el 10 % del total del café cultivado en Puerto Rico. En comparación, dice que los tostadores más pequeños como Baraka exportan hasta el 40 % de su café tostado a otros mercados.

Además, algunos tostadores más grandes compran cafés semitostados de la PRDA, que después mezclan con café cultivado localmente. Si bien el gobierno afirma que esta práctica evita que plagas y enfermedades (como la broca del café) entren en la isla, otros creen que se utiliza para reducir costos y compensar la disminución de los volúmenes de producción.

Cuando se trata de café de especialidad puertorriqueño, la gran mayoría se exporta antes de que los tostadores locales tengan la oportunidad de abastecerse de los granos. Además, los precios del café verde de especialidad superan los US $25 por libra, lo que lleva a muchas cafeterías y tostadores de la isla a comprar café de otros lugares.

Revitalizar la cultura del café local

En respuesta a lo que consideran un sector a menudo descuidado, muchos de los productores más jóvenes de la isla están recurriendo a la producción de café de especialidad.

Eduardo explica que cuando Baraka Coffee comenzó en 2014, solo conocía a unos pocos productores que utilizaban técnicas de procesamiento natural. Hoy en día, conoce a más de una docena que están probando métodos de procesamiento experimentales o incluso cultivando diferentes variedades.

Del mismo modo, las generaciones más jóvenes de puertorriqueños están mostrando más interés en el tueste y la educación sobre el café. Eduardo dice que, si bien muchas panaderías tradicionales todavía venden café de tueste oscuro, un número creciente de cafeterías locales ahora ofrece café de especialidad. A su vez, más negocios cafeteros están invirtiendo en equipos de mayor calidad y oportunidades de capacitación para baristas. 

“Cada vez más cafeterías se van dando cuenta de que el consumidor promedio en Puerto Rico está más interesado en el café de alta calidad y que no solo quiere un latte de buen aspecto”, dice Domenico.

Un mejor acceso a la educación también se está volviendo un aspecto más prominente en toda la cadena de suministro. Domenico explica que antes de comenzar a asociarse con agricultores locales, muchos de ellos nunca habían catado o probado café de especialidad, ni siquiera sus propios granos.

De alguna manera, esto está ayudando a democratizar el sector cafetalero de Puerto Rico y a mostrar a los productores locales que, mejorando la industria cafetera de la isla, todos pueden beneficiarse. 

“Se trata de lo que llamamos ‘hacer patria’, construir algo que promueva la verdadera esencia de la cultura puertorriqueña a través de nuestro sector cafetalero”, dice Eduardo.

¿Cómo están ayudando los pequeños productores a impulsar el sector cafetero de Puerto Rico?

Decir que la primera puntuación de 92 puntos en Coffee Review para un café puertorriqueño fue un gran logro es quedarse corto. Domenico, quien produjo el café natural anaeróbico procesado como “cereza cordial“, dice que la experiencia fue trascendental para Forgotten Forest.

“Cuando te ignoran durante tanto tiempo, a menudo te das por vencido u olvidas lo grande que puedes ser”, dice. “Aquí en Puerto Rico tenemos conocimientos que se remontan a varios siglos. No hay razón por la que no podamos producir café de especialidad de clase mundial”.

Eduardo está de acuerdo y dice: “[la puntuación de 92 puntos] fue alucinante. Normalmente, la mayoría de los cafés cultivados en Puerto Rico obtienen puntuaciones en el rango bajo a medio de los 80, sin importar cómo los produces”.

En última instancia, dado que el procesamiento poscosecha juega un papel tan importante en la mejora de la calidad del café, Domenico cree que probar métodos de procesamiento avanzados es uno de los caminos a seguir por el sector cafetero de Puerto Rico.

Explica que Forgotten Forest comenzó como su proyecto de pregrado, donde exploraba cómo agregar valor a las pequeñas fincas cafetaleras locales. Una vez que descubrieron la variedad Typica 401 creciendo entre un lote abandonado, fue un indicador del potencial para producir café de alta calidad. Se cree que Typica 401 es una mutación de la variedad Typica, que se llevó por primera vez a Puerto Rico a principios de la década de 1700. Aunque produce rendimientos bajos, tiene un perfil de sabor delicado y complejo.

Después, Forgotten Forest decidió plantar un microlote Typica 401, que pudieron escalar rápidamente gracias a una amplia cobertura en los medios locales y nacionales. Hoy en día, Forgotten Forest tiene una red en expansión de aproximadamente 50 fincas, que llevan a cabo diversas prácticas agroforestales y orgánicas. 

Los agricultores asociados también reciben plántulas, abono orgánico y apoyo técnico, así como acceso a educación financiera, un molino de procesamiento y una plataforma para vender su café en mercados internacionales.

Hacer frente a los retos que se avecinan

A pesar del gran potencial que tiene el sector cafetero de Puerto Rico, los productores de café de especialidad de la isla siguen enfrentando una serie de desafíos. Entre ellos la escasez de mano de obra y los estándares federales de salario mínimo de Estados Unidos, que incrementan los ya altos costos de producción.

Además, hay poca inversión en la promoción del café de especialidad puertorriqueño en el mercado global. Aunque algunas organizaciones, como TechnoServe, han brindado apoyo a los productores, los programas de ayuda han sido durante mucho tiempo un tema polémico entre algunos productores de la isla. 

Tras el huracán María, por ejemplo, varias organizaciones distribuyeron millones de plántulas a los caficultores. La mayoría eran variedades de alto rendimiento y baja calidad para fincas más grandes.

“Ha habido recortes en los programas de ayuda local en las últimas décadas”, dice Domenico. “La disponibilidad de subsidios, fertilizantes, calcio en polvo y otros insumos agrícolas comunes ha ido disminuyendo”. 

Crear conciencia 

Como no hay un capítulo oficial de la Asociación de Cafés Especiales en Puerto Rico, los productores y tostadores locales se han organizado para crear conciencia sobre el sector de café de especialidad de la isla.

Domenico explica que una solución es la “trazabilidad radical”. Por ejemplo, Forgotten Forest creó una plataforma donde los compradores pueden realizar un seguimiento de sus cafés a lo largo de toda la cadena de valor.

Baraka Coffee también promueve un nivel similar de transparencia que ayuda a acortar la brecha entre consumidores y productores.

“Los productores están haciendo lo que pueden para mantener vivo el café de Puerto Rico y nuestro patrimonio cultural”, concluye.

Es obvio que el café es increíblemente significativo para Puerto Rico y su cultura. A pesar de años de dificultades y desafíos, el sector sigue siendo resiliente y determinado a mejorar. 

Ciertamente tomará algún tiempo antes de que la isla comience a producir y exportar más café de especialidad. Mientras tanto, los pequeños productores necesitan recibir mucho más apoyo y orientación.

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Créditos fotográficos: Baraka Coffee, Sebastian Castillo, Chelsea Cloud, Chris Hamlet. 

Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

PDG Español 

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Como reconocimiento a sus óptimas condiciones para la producción de café, Campo das Vertentes recibió la Indicación geográfica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil en 2020.

Para saber más sobre la región, sus cafés de alta calidad con procesamiento natural y su rico patrimonio de producción cafetera, hablé con un investigador de Embrapa y un productor de Sancoffee. Sigue leyendo y descubre lo que me contaron.

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Historia de la producción de café en Campo das Vertentes

Situado en el corazón de Minas Gerais, Campo das Vertentes se encuentra a unos 200 km al sur de Belo Horizonte, la capital del estado. Se encuentra entre dos cuencas hidrográficas, lo que le proporciona un suelo rico y fértil que históricamente lo ha hecho perfecto para la agricultura.

La profesora Helena Alves es investigadora en Embrapa, una empresa estatal brasileña dedicada a la investigación.

Helena participó activamente en el proceso de solicitud de la indicación geográfica para Campo das Vertentes. Ella dice que el café se cultiva en la región desde mediados del siglo XIX.

“Con la constitución del Imperio de Brasil en 1824, empezaron a abrirse nuevos caminos para el sector cafetero”, explica Helena. “Fue en esa época cuando Minas Gerais comenzó a considerarse un enclave atractivo para el café”.

“Zona da Mata fue la primera región donde las explotaciones cafetaleras se establecieron ampliamente. A la vez, en otras regiones del estado, incluyendo Campo das Vertentes, algunas fincas dispersas comenzaron a plantar cafetos de forma casi experimental”.

Aunque las primeras evidencias de producción de café se remontan a 1860, Helena dice que no fue hasta 1881 cuando pasó a ser realmente prominente. Cuando se estableció el ferrocarril, fue posible conectar esta región con la costa y hacer el cultivo del café más viable económicamente. 

“La llegada del ferrocarril impulsó el crecimiento del café en la región”, explica. “Los cafetos pasaron a engrosar documentos como los del reparto de bienes familiares y/o testamentos”.

Una tradición que se mantiene

Helena también señala que la rica historia de la región y el patrimonio de la producción de café se refleja en la forma en que operan las fincas. “La mayoría del café de Campo das Vertentes (igual que en casi todo Brasil) se procesa de forma natural”, explica. “Esto está asociado a una fuerte tradición cultural”.

“En muchos casos, las fincas son muy antiguas y tradicionales, con procesos que han ido pasando de generación en generación. La producción de café aquí se caracteriza por ser de propiedad familiar“.

“Por otra parte, la rica cultura de la región se manifiesta de diversas formas. Entre ellas, las fiestas tradicionales, como el Congado (fiesta religiosa afrobrasileña), las fiestas religiosas y la gastronomía. Todo esto confiere a Campo das Vertentes una fuerte identidad histórica que se refleja en la cultura cafetera de la región”.

El tipo de terreno de Campo das Vertentes

El productor rural Henrique Cambraia es cafetero de cuarta generación y forma parte de Sancoffee, la cooperativa cafetera más importante de Campo das Vertentes. 

Él dice que el terreno de la región hace que resulte “bastante fácil producir cafés naturales de gran complejidad”.

“En otras regiones el clima puede dar muchos problemas”, añade. “Aquí, tenemos una consolidación de una serie de factores climáticos positivos, como la topografía, la temperatura, etc. Esto significa que las condiciones son óptimas para la producción de Arábica”.

Según Helena, estos factores ofrecen:

• Una buena temperatura media anual. Situada en torno a los 20 °C, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.
• Lluvias abundantes y constantes. La precipitación media anual es de unos 1400 mm y es prácticamente constante.
• Altitud ideal. La mayoría de los cafetales de la región se encuentran entre 900 y 1000 m s.n.m. Aproximadamente un tercio de todo el café se cultiva por encima de 1000 m s.n.m.
• Topografía perfecta. El terreno es accidentado pero lo suficientemente llano como para utilizar maquinaria agrícola avanzada. 
• Suelo sano. El suelo de la región es predominantemente latosol, que tiene excelentes propiedades físicas, como gran profundidad y textura. 

“Todas estas características medioambientales hacen que la región sea idónea para el cultivo del café”, afirma Helena. “Proporcionan condiciones que favorecen la producción de café de alta calidad”.

Henrique también menciona algunas de las variedades más populares de la región, como Bourbon Amarillo, Catuai Amarillo, Catuai Rojo y Mundo Novo.

¿A qué sabe el café de Campo das Vertentes?

Según Helena, es difícil hacer generalizaciones sobre el sabor del café de Campo das Vertentes. 

“Sabemos que el perfil sensorial, así como la calidad del café, son resultado de interacciones complejas entre el medioambiente, la genética y el procesamiento”, afirma. “A pesar de eso, podemos simplificarlo y estudiar lo que la mayoría de los compradores buscan cuando vienen a comprar café de Campo das Vertentes”.

“El perfil de sabor ‘clásico’ sería un café dulce, de cuerpo y aroma cremosos y con fuertes notas afrutadas y de chocolate”.

Henrique coincide en gran parte pero señala que la característica principal es el “sorprendente sabor a chocolate”. 

Afirma que “el café brasileño de por sí tiene suaves notas de chocolate y frutos secos: almendras y castañas en su mayor parte; sin embargo, los cafés de nuestra región destacan especialmente por un intenso sabor a chocolate, un cuerpo consistente y una extraordinaria limpieza”.

“La limpieza, en particular, se debe a la escasa variación de las condiciones climáticas de la región”, añade. “Para mí, eso es lo que define al café de Campo das Vertentes: limpieza, chocolate y cuerpo”.

Señala que estas características hacen que los cafés de Campo das Vertentes sean una opción ideal para las mezclas de espresso, especialmente si los tostadores buscan dulzor y cuerpo.

Innovación regional

Helena señala que aunque la mayoría de los cafés de la región se procesan de manera natural (lo que acentúa el cuerpo y el dulzor), los productores de Campo das Vertentes están empezando a explorar distintos métodos de procesamiento. 

“Entre ellos figuran el despulpado natural, el descascarillado húmedo e incluso el café de fermentación controlada”, afirma. “Incluso, considerando únicamente el método posterior a la cosecha, ya se amplía la diversidad de sabores y aromas”.

“También, creo que los compradores se llevarán una agradable sorpresa al abastecerse en Campo das Vertentes porque los caficultores de la región no cesan de innovar”.

Indicación geográfica: ¿qué es y por qué es importante?

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una indicación geográfica es un “sello utilizado en productos que tienen un origen geográfico específico y que poseen cualidades o reputación por ese origen”.

Henrique explica que en el proceso de registro de una indicación geográfica en Brasil hay que seguir dos pasos. “La indicación geográfica es el primer paso, donde se exhibe el café”, dice. “Es la confirmación de que se produce en una región determinada”.

“Después, se pasa a la denominación de origen. Ahí se demuestra que, además de haber sido producido en esa región, tiene características específicas de la misma”.

“Tras recibir una indicación geográfica, la Asociación Campo das Vertentes ha sido la promotora y titular de un programa con el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil) y estamos progresando hacia la denominación de origen”. 

Helena dice: “la indicación geográfica es una certificación del gobierno brasileño que tiene validez en los acuerdos comerciales internacionales en los que Brasil es signatario. Esto quiere decir que una indicación brasileña es válida en otros países, del mismo modo que las indicaciones de otros países son válidas en Brasil”.

“No podemos, por ejemplo, producir champán en Brasil porque ese vino solo puede producirse en la región francesa de Champagne”.

Beneficios para toda la cadena de valor

“Es bueno tanto para el productor como para el consumidor. En primer lugar, mejora la trazabilidad y es más probable que el productor reciba una remuneración adecuada por sus esfuerzos y su calidad. También, es una certificación de normas mínimas de calidad, lo que significa que, en teoría, los precios deberían aumentar”.

“Los consumidores que conozcan las características de los cafés producidos en Campo das Vertentes y que les gusten, tendrán una garantía de que se ha producido en esa región con las características adecuadas”, añade.

Añade que un comité regulador de la asociación local empezará también a vigilar la indicación. Este comité inspeccionará todos los pasos del proceso de producción, asegurándose de que el café se cultive de acuerdo con unos requisitos estrictos y precisos.

Los productores, por su parte, quedan protegidos por este sello, que garantiza el origen de su producto.

Campo das Vertentes es solo una de las muchas regiones cafeteras destacadas del estado brasileño de Minas Gerais. El hecho de contar con la indicación geográfica completa demuestra que ofrece sabores excepcionales y distintivos. 

La región es popular entre los compradores por su delicioso dulzor achocolatado, sus notas de frutos secos, su sabor limpio y su sorprendente cuerpo. Como dice Henrique, es una opción perfecta para espresso. ¿Qué tal si le preguntas a tu tostador sobre este café la próxima vez que vayas a comprar? Nunca se sabe, puede que encuentres un nuevo favorito.

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Créditos de las fotos: Sancoffee.

Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la producción de café en Colombia se mantuvo sobre los 11,1 millones de sacos y las exportaciones alcanzaron los 13 100 millones de sacos en 2022. 

Aunque el café ha tenido un papel económico importante en el país, la mayoría del cultivo se hace en pequeñas fincas familiares. Aproximadamente el 89 % de los caficultores en Colombia tiene menos de tres hectáreas, según la Encuesta Nacional de Cafeteros.

Colombia tiene varias regiones productoras, cada una con características distintas, como microclimas, tipos de suelo y niveles de altitud. Esto hace que las notas de sabor, acidez y cuerpo varíen de región a región.

Recientemente, publicamos un artículo sobre algunas de estas zonas: Santander, Huila, Magdalena y Quindío. En esta oportunidad, nos enfocaremos en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Tolima y Antioquia. Continúa leyendo para descubrirlos. 

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Departamento de Nariño

La zona cafetera de Nariño se destaca por su influencia cultural. Al ser uno de los departamentos menos influenciados por el centro del país, la producción de café está fuertemente arraigada a la tradición. En él, en promedio, hay 27 450 hectáreas de café cultivadas por 34 458 caficultores.

La mayoría de los cultivos están ubicados a una altitud entre 1600 y 2200 m s.n.m., esto contribuye a tener las condiciones ideales para el cultivo y ser parte de los denominados ecotopos cafeteros gracias a sus variados microclimas y suelos ricos en nutrientes por su origen volcánico.

El perfil de taza en Nariño es muy variado y algunas de sus notas son caramelo, frutos verdes y cereales, una acidez media y cuerpo medio. Estas notas hacen parte del reconocimiento de origen y perfil sensorial de algunos de los cafés de esta zona. En consecuencia, es altamente reconocida por su producción de cafés de especialidad. Tanto así que le fue otorgado al café de Nariño la primera denominación de origen regional.

José Gómez, caficultor y representante de una cooperativa nariñense, dice: “Nariño ancestralmente ha tenido una cultura diferente, no solo en costumbres sino en el cultivo de café. En gran medida, porque fuimos parte del imperio Inca, parte de los arraigos que tenemos y conservamos”.

“Somos productores muy pequeños, la mayoría de caficultores tiene una o media hectárea. La recolección, control de arvenses, todo esto es muy manual”. Aunque estos aspectos pudieran verse como una desventaja a nivel comercial, los caficultores han dirigido sus esfuerzos en producir café de especialidad. Aunque uno de los retos de esta zona es la tecnificación, la ubicación geográfica da a los caficultores algunas ventajas en la producción de café.

“Estamos muy cerca de la línea ecuatorial, tenemos más horas de luz al día y esto nos permite cultivar a mayor altura. La altura lo hace competitivo porque hay menos enfermedades y plagas en las plantas, aunque esto las hace vulnerables a otros factores como las heladas”. 

A pesar de todos los retos que enfrentan los caficultores nariñenses, se han generado muchos cambios en los últimos años para estandarizar sus procesos, mejorar la infraestructura y ser más eficientes en la gestión de las fincas.

Departamento del Valle del Cauca

En el Valle del Cauca, en promedio, hay 51 190 hectáreas de café cultivadas en sus 39 municipios, con un promedio de 22 562 caficultores. Las comunidades indígenas y los afrodescendientes tienen un especial papel en los procesos, tradición y cultura.

La cordillera occidental y la cordillera central le dan a esta zona un flujo valle-montaña que hace que las condiciones climáticas en el transcurso del año sean favorables para tener dos cosechas anuales. 

El perfil de taza del café del Valle del Cauca es usualmente de aroma intenso, acidez media y cuerpo medio. Las notas de sabor van desde dulce de caña de azúcar, acidez cítrica y frutos rojos, hasta un cuerpo redondo-cremoso.

Paola Andrea Pazos, ingeniera agrónoma y promotora de desarrollo rural, dice: “hay cafés que son especiales por el sabor, otros son especiales por el proceso de beneficio y otros que son especiales por su origen. En el Valle del Cauca se realiza un proceso completo para la comercialización, un ejemplo son los cabildos indígenas, que obtienen el certificado de café de origen por ser parte de las 24 905 fincas establecidas en la comarca”.

“Hay caficultores que destacan por tener ciertas habilidades técnicas y que permiten que la FNC los asista de forma técnica pero la caficultura en el Valle y en esta zona del suroriente no es tan tecnificada como en el Quindío, por ejemplo. Aquí encuentras un café especial pero por el origen o por la zona de donde viene”, explica Paola Andrea. 

En los últimos años, se han hecho esfuerzos e inversión para que el Valle del Cauca empiece a ser reconocido como una zona donde se cultiva café de especialidad; sin embargo, el departamento no es ajeno a los retos que enfrentan los campesinos colombianos en otros lugares del país. 

“Dentro del Valle te tienes que alejar mucho de las cabeceras municipales y generalmente en esa lejanía encuentras los cabildos. En otras zonas una finca pequeña puede tener cinco hectáreas, mientras que en el Valle una finca grande tiene una hectárea”, cuenta.  

La tecnificación en los cultivos sin dejar de lado la tradición es uno de los retos principales. Esto implica no solo la mejora de las especies arbóreas por parte de Cenicafé, sino brindar herramientas y capacitación a los caficultores. 

“Algo que trabajamos con las comunidades es la importancia de la mujer rural. Resulta que los hombres tienen un chip de trabajo duro pero ahora la mujer ha tomado un papel importante. Es ella la que recibe las capacitaciones”, resalta Paola Andrea. 

Este departamento tiene mucho potencial. Las mujeres y los jóvenes están teniendo un papel relevante en su desarrollo y cada estrategia implementada está dando resultados para implementar mejores prácticas de cultivo. 

Departamento del Tolima 

La zona del Tolima con sus cordilleras, redes hidrográficas y relieves volcánicos posibilita que 38 de sus 47 municipios se dediquen al cultivo de café. Aproximadamente, hay 107 027 hectáreas de café cultivadas por 61 849 campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Las variedades Borbón, Castillo, Costa Rica, Colombia, Caturra, Típica y Tabí son las principales. Al igual que otras regiones en Colombia, recibió la denominación de origen como un café con acidez y cuerpo medio-alto, suave, con balance y sabores diversos en el espectro de los dulces, notas cítricas y frutales.

Con una participación del 13,28 %, el departamento del Tolima es el tercer productor de café del país. Víctor Gómez y Lucas Cabezas, caficultores tolimenses, cuentan: “en Tolima se están cultivando mucho los varietales como Geisha, Pacamara, Tabi y Borbón rosado, eso ha llevado a que sea uno de los primeros productores a nivel nacional de café de especialidad”. 

La renovación y zoca de los cafetales ha jugado un papel importante en los cambios en esta parte del país. En 2019, se renovaron y zoquearon más de 10 238 árboles, dándole un nuevo aire a la zona. 

“Hay mercados nacionales que son importantes pero la mayoría de nuestro café tiene una buena taza entonces se va para los mercados internacionales”, explican Víctor y Lucas. En el departamento del Tolima el 51 % de los ingresos son generados por la producción de café.

Por otra parte, frente a los desafíos, cuentan: “este año hemos sufrido mucho por el invierno y el cambio climático ha influenciado mucho la producción. Si no es el clima son los costos de producción, un bulto de abono cuesta $350 000 pesos (US $82.79)”.

No es un secreto que el precio del café ha incrementado en los últimos años pero esto no significa que los caficultores reciban más ingresos. Muchos deben importar abonos y pesticidas, que también han aumentado los precios de producción. 

En medio de todos los retos, tanto los caficultores como la administración del departamento trabajan para dar más oportunidades con sus programas de capacitación y seguir siendo uno de los mayores productores del país. “Cada día nos destacamos por sacar una buena taza de café, nos preocupamos más en saber que el café es un alimento, en tratarlo mucho mejor y en trabajarlo agronómicamente”, concluyen Víctor y Lucas. 

Departamento de Antioquía

La caficultura de Antioquia se divide en seis zonas principales. De ellas, hay 117 000 hectáreas cultivadas por, aproximadamente, 76 543 campesinos. En consecuencia, es el segundo departamento en producción nacional.

De los 125 municipios de Antioquia, 94 son productores de café. Por eso, este cultivo es un eje importante en la economía del departamento y genera más de 80 000 empleos indirectos en época de recolección. Al ser la segunda zona con más producción del país, se estima que en cada recolección, dos veces al año, se producen por lo menos 1 540 000 sacos de café.

Sara Zuluaga, segunda generación de caficultores y propietaria de Cielo Tostado, cuenta que “hace diez u ocho años empezó a sonar el nombre de Antioquia respecto a los cafés de especialidad. Antes producíamos cafés pero no nos concentrábamos en el valor agregado o los procesos diferenciados”. 

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Medellín lanzó un ambicioso proyecto desde 2008 para ayudar a pequeños caficultores a enfocarse en la calidad, la sostenibilidad medioambiental, la representación de las mujeres y facilitar el acceso a diferentes mercados.

Aunque Antioquia tiene altos niveles de producción, no se ha posicionado en el cultivo de cafés de especialidad. Ese es uno de los mayores retos que enfrentan los caficultores. “Todavía nos falta para competir con el renombre de Huila, por ejemplo, catalogado como uno de los mejores cafés de Colombia”, afirma Sara. 

Por otra parte, el departamento saca provecho de una ventaja competitiva importante, su capital: Medellín. Gracias al auge del turismo extranjero en la ciudad, la industria del café ha ido fortaleciendo su presencia con cada vez más cafeterías y tostadurías especializadas. 

Asimismo, Sara resalta la voluntad y la pasión de los antioqueños por adoptar nuevas técnicas y estar a la vanguardia. Esto, sin duda, ayuda a mejorar constantemente. “Hay muchas personas que se están involucrando en el mundo del café y que están cambiando el chip de nuestros padres y abuelos de una caficultura muy aferrada a lo negativo”. 

Los métodos de cultivo y procesamiento empleados por los caficultores de esta zona muestran un delicado equilibrio entre tradición e innovación. Así, crean una armoniosa mezcla entre herencia y progreso.

Más allá de sus excepcionales sabores, el café colombiano tiene el poder de empoderar a las comunidades e impulsar el cambio social. La industria proporciona medios de vida a miles de familias, fomentando el desarrollo económico y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. 

A través de iniciativas como el comercio justo y directo, los caficultores pueden asegurar mejores precios por sus cosechas y garantizar un futuro próspero para ellos y sus comunidades.

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Créditos de las fotos: María Luz Cortés, Víctor Gómez. 

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Nepal es principalmente un país productor y consumidor de té, por lo que la producción de café es relativamente nueva. Según la Junta Nacional de Desarrollo del Té y el Café del gobierno nepalés (NTCDB por sus siglas en inglés), el café no se cultivó a escala comercial hasta 1980-1990.

La NTCDB informa que en la temporada de cosecha 2021/22 Nepal produjo 354,9 toneladas de café. Aunque esto supone una disminución sobre el récord de 530 toneladas producidas en 2018/19, el volumen de producción general ha ido aumentando en los últimos años.

El país también es conocido por cultivar Arábica de alta calidad y existe un potencial real de crecimiento para el café de especialidad.

Bhavi Patel es tecnóloga de la industria láctea y escritora de blogs de alimentación y viajes. Además, ha escrito abundantemente sobre la industria mundial del café en los últimos años.

En este artículo, analiza los problemas del sector cafetalero nepalí, los desafíos a los que se enfrentan los caficultores locales y si el país podría cultivar más café de especialidad. 

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¿Cuándo se introdujo el café en Nepal?

Al igual que India y otros países productores, el café no es nativo de Nepal. Se cree que, en 1938, el ermitaño nómada Hira Giri trajo a Nepal semillas de café de Birmania (ahora conocida como Myanmar).

Se dice que Hira Giri plantó las semillas en Aapchaur, un pueblo de montaña en el distrito de Gulmi; sin embargo, tuvieron que pasar otros treinta años para que la producción de café empezara a aumentar en el país. En ese momento, en 1968, el gobierno nepalí importó semillas de café de India. 

A lo largo de la siguiente década, la producción de café a pequeña escala se extendió a otras regiones de Nepal, incluyendo Palpa, Syangja, Kaski y Baglung.

Producción comercial de café en Nepal

A mediados de la década de 1980, los agricultores comenzaron a cultivar café a escala comercial. Entre 1983 y 1984, la empresa Nepal Coffee Company (NeCCo) se estableció en Manigram, en el distrito de Rupandehi. Esto permitió a los agricultores locales procesar y moler en seco sus cafés para la exportación, lo que ayudó a aumentar los volúmenes de producción.

A lo largo de la década de 1990 y principios de la década de 2000, más y más agricultores comenzaron a cultivar café. En respuesta, el Ministerio de Agricultura de Nepal lanzó el Programa de Desarrollo del Café, que proporcionaba apoyo técnico y financiero a los productores locales.

Hoy en día, la Organización Internacional del Café estima que hay más de 32 500 hogares involucrados en la producción de café en 42 distritos de todo el país. Además, investigaciones realizadas por la Specialty Coffee Nepal, una organización sin ánimo de lucro que promueve la cultura del café de especialidad nepalí, revelan que aproximadamente el 45 % de los productores de café son mujeres.

El distrito de Kavrepalanchok, al este de Nepal, es la región productora de café más grande del país, con 273 hectáreas de terreno y más de 32 toneladas de café producidas. El segundo mayor distrito cafetalero es Gulmi, al oeste, que abarca 231 hectáreas y produce 27 toneladas de café.

Variedades comunes y técnicas de transformación

El clima y paisaje de Nepal son óptimos para el cultivo de Arábica, principalmente debido a sus elevadas altitudes. De hecho, existe la creencia generalizada de que todo el café cultivado en Nepal es Arábica.

Surya Dura es el fundador y director general de Lake City Coffee en Pokhara, Nepal.

“Alrededor del 80 % del café producido en Nepal se puede clasificar como café de especialidad”, dice. “En la temporada de cosecha 2022/23, se espera que la producción de café llegue hasta las 400 toneladas”.

Las variedades más comunes que se encuentran en Nepal son Bourbon, Pacamara, Typica, Caturra y Catimor, sin duda un indicio de café de alta calidad.

La mayoría de los agricultores utilizan métodos de procesamiento lavado; sin embargo, cada vez más productores están experimentando con técnicas naturales y de procesamiento honey. En los últimos años, la fermentación natural anaeróbica también ha comenzado a ganar popularidad.

En términos generales, el café nepalí tiene notas florales y de chocolate únicas, con algunos toques de frutos secos. Los mayores importadores de café del país son Alemania, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Países Bajos.

¿Cómo se bebe café en Nepal?

Históricamente, Nepal es un país consumidor de té. A pesar de eso, el consumo de café ha ido creciendo de manera constante durante años.

“Los baristas nepaleses que trabajan en el extranjero ayudan a promover el café de su país”, dice un representante de la Specialty Coffee Nepal. “También, se celebran cada vez más eventos cafeteros en el país, lo que ayuda a reunir a personal de toda la cadena de valor, además de atraer más la atención sobre el café nepalí”.

En esta misma línea, hay cada vez más tostadores de café de especialidad, cafeterías e instituciones educativas en Nepal. Un representante de la Specialty Coffee Nepal dice que algunos de los tostadores de café de especialidad más notables del país son Mount Brew Coffee, Nya No Specialty Coffee, Brewshala Coffee, junto a muchos otros.

Deepak Paudel es un reconocido profesional del café en Nepal y el fundador de Pokhara Coffee Roastery.

“Debido a que suele ser más fácil y rápido aprender las habilidades de barista que las de cualquier otra profesión en la industria del café, cada vez más jóvenes se interesan por este puesto”, explica. “Algunos de ellos se marchan a otros países para ampliar sus habilidades, con la idea de regresar a Nepal unos años después y abrir su propia cafetería”.

Deepak agrega que muchos baristas nepaleses trabajan en países de Oriente Medio o en Australia, donde la cultura del café de especialidad es particularmente popular.

Bebidas populares y métodos de elaboración

Al igual que en muchos otros países, las bebidas a base de leche, como los cappuccinos y los lattes, tienen gran aceptación entre los consumidores nepalíes.

Por otra parte, en los últimos años, se ha vuelto más común ver cafeteras de vertido manual en los establecimientos nepalíes. En consecuencia, cada vez más baristas se esfuerzan por recibir formación académica para mejorar la calidad del café y hay tostadores que ofrecen clases y cursos formativos.

Además, los consumidores de café en el país muestran mayor interés por preparar bebidas de calidad en casa y algunos participan en talleres de café. Empresas como Brewing House distribuyen y suministran equipos a empresas de café y consumidores por igual.

Desafíos en el sector cafetalero nepalí

Aunque las cifras auguran un aumento constante en los volúmenes de producción de café en Nepal durante los próximos años, los agricultores del país aún enfrentan una serie de desafíos.

Al igual que ocurre en muchos otros países productores, los caficultores nepalíes están lidiando con los efectos del cambio climático y con la escasez de trabajadores.

El calentamiento global está provocando varios problemas preocupantes para el sector cafetalero de Nepal. Por ejemplo, las lluvias impredecibles y el congelamiento dañan las cerezas y las flores de las ramas, lo que puede afectar en gran medida la calidad y el rendimiento de las cosechas.

Además, el impacto del cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los cafetos frente a plagas y enfermedades, en particular al barrenador blanco del tallo (Xylotrechus quadripes). 

El distrito de Gulmi sufrió una epidemia del barrenador blanco del tallo en 2016, que afectó enormemente a los productores de café de la región. En algunos casos, los caficultores en Nepal han llegado a reportar hasta un 60 % de pérdida en la producción anual debido al insecto, que pone sus huevos en las ramas de los cafetos. Finalmente, la planta deja de producir cerezas y muere.

Aún más preocupantes son los efectos prolongados del cambio climático en Nepal. Una investigación de la Universidad de Kunming señala que Nepal sufrirá cambios significativos en sus zonas agroclimáticas durante las próximas décadas. Esto podría provocar la inhabilitación del 72 % de las áreas de cultivo de café del país para 2050.

Cuestiones laborales

Muchos países de origen experimentan actualmente escasez de mano de obra en sus sectores agrícolas.

El representante de la Specialty Coffee Nepal explica que en Nepal hay tres razones principales para los problemas laborales:

• Bajos salarios
• Falta de formación académica sobre buenas prácticas agrícolas
• Disminución del interés por trabajar en la agricultura

“Otro problema en el sector cafetalero nepalí es que los trabajadores emigran en busca de empleo”, dice Surya. 

Las fluctuaciones en los precios del mercado también suponen problemas adicionales, por lo que algunos agricultores optan por unirse a cooperativas. Las cooperativas proporcionan una serie de beneficios a sus miembros, como un mejor acceso a varios mercados, programas de formación e insumos agrícolas.

Tulasi Raj Dhital es el fundador y presidente de la Central Coffee Co-operative Union Ltd. (CCCU) en Katmandú, Nepal. 

“Los precios que los agricultores reciben por el café en cereza y en pergamino son fijados por la NTCDB en coordinación con otras partes interesadas, incluyendo las cooperativas”, explica. “De este modo, los miembros saben de antemano lo que se les va a pagar”.

“Esto garantiza que los miembros de la cooperativa reciban un precio justo por su café”, agrega. “También, ayudamos a los productores a aprender nuevas técnicas agrícolas que ayudan a mejorar el rendimiento y la salud de las plantas”.

¿Podría crecer el sector cafetalero nepalí en la próxima década?

Para que la producción de café sea más sostenible en Nepal, los agricultores deben saber adaptarse a los efectos del cambio climático mediante la implementación de prácticas agrícolas más inteligentes desde el punto de vista climático. Intercalar el cultivo de café con otras plantas, como el plátano, podría resultar beneficioso ya que proporciona una muy necesaria sombra.

“Si pudiéramos plantar más café y más variedades utilizando técnicas agrícolas adecuadas, la producción de café nepalí podría crecer a mayor escala durante la próxima década”, explica Surya. “Mejorar el conocimiento, plantar una gama más amplia de variedades y alentar a más jóvenes a participar en la producción de café son las tres formas principales en las que podemos hacer crecer el sector de cafés de especialidad del país”.

“La producción de café de especialidad acaba de comenzar en Nepal y todavía tiene que conseguir un mercado grande, lo que podría no tardar en llegar porque el café nepalí tiene mucho potencial”, agrega.

El representante de la Specialty Coffee Nepal dice que ya se están tomando medidas para proporcionar más formación. “Algunas instituciones agrícolas en el país ya han comenzado a incluir un plan de estudios centrado en el café como parte de su currículo”, afirma. 

“Los agricultores necesitan tener una formación adecuada, así como una mayor conciencia sobre la siembra, la cosecha y el procesamiento del café de la mejor manera posible”.

Tulasi cree que el gobierno del país también debería brindar más apoyo a los productores de café. “El fortalecimiento y la mejora de las redes logísticas y de transporte sería algo inmensamente útil para los caficultores”, dice.

¿Y si se impulsará el consumo?

Deepak dice que la educación desempeña un papel clave. Explica que está trabajando arduamente para atraer la atención de la Asociación de Cafés Especiales, que cree que ayudaría a baristas, tostadores y productores de café a mejorar el acceso a diferentes programas de formación y eventos.

En términos de campeonatos de café, Deepak cree que algún día Nepal podrá albergar su propio Campeonato Nacional de Baristas o Campeonato de AeroPress.

“Nepal ya tiene campeones nacionales pero están representando a otros países”, dice. “Se llevan a cabo muchas competiciones locales de café, por lo que no debería pasar mucho tiempo para que lleguemos al escenario mundial”.

Puede afirmarse, con seguridad, que hay mucho potencial para que Nepal escale su producción de café. Con más consumidores que nunca de café de especialidad, el futuro parece bastante prometedor.

A su vez, es evidente que para que la producción y el consumo crezcan de manera sostenible, el sector cafetalero de Nepal necesita recibir más apoyo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación al cambio climático.

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Traducido por Almudena Torrecilla Aznar. Traducción editada por Alejandra Soto.

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Arturo se inspiró para comenzar su propia finca de café en Italia después de un viaje a Guatemala para conseguir café verde para Morettino.

El Jardín Botánico de Palermo proporcionó las primeras semillas para el proyecto: una variedad heirloom de Etiopía. Las semillas se plantaron en el pequeño pueblo de San Lorenzo ai Colli en las afueras de Palermo.

Hace un poco más de año, después de muchas pruebas y perseverancia, el proyecto de los Morettino finalmente dio como resultado su primera cosecha considerable. ¿Es esto significativo para la industria del café en general? Para conseguir más información, hablé con Andrea Morettino y con el Dr. Christophe Montagnon.

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¿Cómo se cultiva el café en Sicilia?

Sicilia es la isla más grande del mar Mediterráneo, con un clima típicamente mediterráneo de inviernos templados y húmedos, y veranos calurosos y secos. La proximidad de la isla a África puede resultar en temperaturas más altas que en la mayoría de las zonas de Italia, lo que la hace más adecuada para el cultivo de café.

La tostaduría Morettino está ubicada en la ciudad de Palermo, al noroeste de Sicilia. Palermo se encuentra a alrededor de 15 grados al norte del Trópico de Cáncer. Es importante tener en cuenta esta latitud porque la mayoría del café se cultiva entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, 23,5 grados por encima y por debajo del ecuador. Esta zona se conoce comúnmente como el Cinturón de Café, que incluye principalmente países de África, América Central y del Sur, y la región de Asia-Pacífico.

Si bien la cosecha de café de Morettino no es la primera que se registra en Europa, es la primera en Sicilia y en Europa continental.

Andrea es el jefe de ventas y mercadeo de Morettino Coffee, fundada por su bisabuelo en 1920. Él explica que las semillas se sembraron a unos 350 m s.n.m. al aire libre.

“Las semillas pudieron adaptarse al clima siciliano en las latitudes más al norte”, dice. “A lo largo de los años, algunas plantas no sobrevivieron ni produjeron muchas cerezas”.

La producción de café a pequeña escala es posible fuera del Cinturón de Café, aunque es poco común.

Europa

Más de 3500 km al oeste de Palermo se encuentra una pequeña finca de café en São Jorge en Azores (una región autónoma de Portugal). Azores tiene un clima subtropical, lo que ha permitido que la finca cultive unas 800 plantas de café.

La finca São Jorge se estableció hace unos 40 años y cultiva café únicamente para consumo local.

Las Islas Canarias, frente a la costa noroeste de África, también cultivan pequeñas cantidades de café, particularmente en el Valle de Agaete, Gran Canaria.

Estados Unidos

El estado de Hawái produce alrededor de 2,3 millones de kilogramos de café verde al año pero también se ha cultivado en otros lugares de Estados Unidos.

En California, después de varios ensayos de investigación, se plantaron árboles de Arábica a altitudes de hasta 180 m s.n.m. Ahora, más de 70 fincas están cultivando y vendiendo café para el consumo local.

Los científicos de la Universidad de Florida están cultivando plantas de café en la Unidad de Investigación y Educación en Ciencias de las Plantas. Las plantas se cultivan en condiciones controladas, antes de intercalarlas con árboles de cítricos.

Australia

Aunque el café ha estado presente en Australia desde el siglo XIX, solo se ha cultivado a muy pequeña escala desde finales de la década de 1980. La mayor parte del café del país se produce en la ciudad costera del sureste Byron Bay y en la ciudad rural norteña Atherton Tablelands.

Hay alrededor de 50 fincas de café en Australia que cultivan más de medio millón de árboles. Principalmente, variedades Catuai y K7. Aquí, el café se puede cultivar con éxito desde altitudes tan bajas como 15 hasta 900 m s.n.m.

La primera cosecha de café siciliano

Andrea afirma que el proyecto de café Morettino fue “una visión ambiciosa de mediano plazo”.

Explica que las primeras cerezas verdes aparecieron en diciembre. La cosecha a pequeña escala es posible durante la primavera pero señala que la mayor parte de la cosecha se produce de junio a septiembre.

La familia Morettino seleccionó a mano las cerezas maduras y después las procesó utilizando un método honey. Esto incluyó una etapa inicial de fermentación lavada de 48 horas, antes de dejar secar las cerezas. Después, el café se tostó a un perfil de ligero a medio y se cató.

“Tenía un sabor muy refinado, con acidez balanceada y dulzura natural”, dice Andrea. “Estamos realmente orgullosos de ello”.

Agrega que el terroir único de Sicilia ayuda a darle al café sabores únicos. “Las notas de cata incluyeron uvas Zibibbo (una variedad antigua de uvas moscatel), algarrobo y flores blancas dulces de plumeria, nativas de Sicilia”.

A pesar de eso, señala que el proyecto aún se encuentra en sus inicios, por lo que puede tardar algún tiempo generar una producción sustancial. “Pasará al menos una década antes de que nuestra finca pueda producir más café”.

¿Se cultivará más ampliamente el café siciliano?

Naturalmente, el éxito del proyecto de los Morettino plantea interrogantes sobre el cultivo de café en otras partes de Sicilia, así como en otras regiones del Mediterráneo.

Andrea atribuye el éxito del “potencial inesperado” del cultivo de café en Sicilia al cultivo de otras plantas tropicales en la isla, como el mango, la papaya, el aguacate, el kiwi y el lichi siciliano.

“Sicilia tiene miles de propiedades e invernaderos abandonados que podrían restaurarse y convertirse para la producción de café”, dice.

A la vez, aclara que esto solo puede ser posible si las generaciones más jóvenes de Sicilia muestran más interés en establecer fincas cafetaleras.

Christophe Montagnon es el CEO de RD2 Vision: una consultora de investigación y desarrollo agronómico enfocada en el café.

Él explica que el café siciliano es simbólico para la industria pero esta primera cosecha es más una curiosidad, al menos hasta que la producción se pueda escalar y replicar.

Al preguntarle a Christophe si la introducción de nuevas especies de café podría ser perjudicial para las especies de plantas nativas existentes en Sicilia, dice que los resultados podrían ser positivos.

“Teóricamente no hay impacto”, afirma. “Los cafetos pueden albergar una bacteria bien conocida (Xylella fastidiosa) en algunas regiones del mundo que también afecta a los olivos pero si las semillas de café importadas se ponen en cuarentena adecuadamente, no debería haber problemas”.

Considerar los impactos del cambio climático

La producción de café depende de condiciones de crecimiento constantes y óptimas, como abundante luz solar y temperaturas estables. Para los países de origen a lo largo del Cinturón del Café, cualquier cambio significativo en los factores ambientales, como el aumento de la temperatura o de las precipitaciones, puede ser perjudicial.

Esto se debe principalmente a que los agricultores tienen que ir más arriba para tener éxito en el cultivo de café a temperaturas más frías. Además, los países económicamente menos desarrollados (que incluyen la mayoría de las regiones productoras de café) son más susceptibles a los efectos del cambio climático que el Hemisferio Norte.

Por su parte, el impacto del aumento de las temperaturas globales beneficia la producción de café más lejos del ecuador. En general, el cambio climático se experimenta en menor medida en estas regiones que a lo largo del cinturón cafetero.

Andrea comenta cómo ha cambiado el clima en Sicilia. “En 2021 hubo olas de calor increíbles, con temperaturas récord que alcanzaron los 48 °C cerca de Siracusa, en la costa. También, hubo intensas tormentas tropicales, lluvias torrenciales y tornados”.

“Durante los últimos años en Sicilia, estamos experimentando un cambio en las estaciones, así como una doble floración de plantas y árboles a lo largo del año”.

Christophe señala que es difícil afirmar si el cambio climático es el único contribuyente a la producción de café de Sicilia pero afirma que su cultivo en la región italiana podría volverse más adecuado con el cambio climático.

Plantar café más lejos del ecuador puede eventualmente convertirse en una realidad para la industria del café del futuro. Un estudio de enero de 2022 del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático encontró que para 2050, se espera que las áreas para cultivar café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia disminuyan en tamaño y sean menos adecuadas.

“Debido a que el clima está cambiando a nivel mundial, los esfuerzos para obtener más variedades de café climáticamente inteligentes podrían beneficiar a regiones como Sicilia”, dice Christophe.

Mientras tanto, Andrea afirma: “necesitamos monitorear el éxito de nuestro proyecto de café experimental pero con el tiempo, esto podría significar que Sicilia se convierta en una región productora de café”.

¿Qué podría deparar el futuro?

Si bien la producción de café a gran escala en Sicilia es poco probable por ahora, la familia Morettino sigue emocionada y optimista sobre su potencial.

“Es un gran logro que queremos compartir con todos los amantes del café”, dice Andrea. “Queremos escalar nuestro ambicioso proyecto de cultivar café en Sicilia”.

“Como resultado, estamos aprendiendo más sobre la cadena de suministro del café y las perspectivas de cultivar más café en diferentes áreas de Sicilia”.

Andrea explica que Morettino Coffee trabaja en estrecha colaboración con varios centros de investigación en Sicilia para lograr este objetivo. “Colaboramos con el Jardín Botánico de Palermo, la Universidad de Palermo y la Universidad de Catania”, dice. “Los diferentes proyectos involucran tanto a agricultores como a investigadores en el cultivo de café y frutas tropicales”.

“Estas áreas fueron seleccionadas para cultivar café potencialmente en función del suelo, las condiciones climáticas y el terroir”, agrega. “Seguiremos de cerca el potencial de las diferentes especies y variedades”.

Por otro lado, la viabilidad comercial es otro factor a considerar. “¿Es rentable cultivar café en Sicilia?” pregunta Christophe. “Dados los salarios mínimos en Europa, tendrías que vender café a un precio enorme”.

Esta es generalmente la razón por la que los precios del café hawaiano son más altos que los de otros orígenes.

“Se trata de marketing y de las crecientes demandas de los consumidores de café de nicho”, concluye Christophe.

El éxito de Morettino Coffee muestra que existe cierto potencial para una mayor producción de café en Sicilia pero no hay duda de que se necesitaría un tiempo considerable para aumentar los volúmenes de producción.

A pesar de eso, según los resultados de cata de la finca, la calidad parece ser prometedora.

En definitiva, a medida que vemos aumentar las temperaturas globales promedio, los países productores de café emergentes fuera del Cinturón del Café, tradicionalmente no convencionales, pueden comenzar a ser más comunes.

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Créditos de las fotos: Morettino.

Traducido por Loreta Moccia. Traducción editada por Alejandra Soto.

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